Není to právě nejpohodlnější chůze. Po lávě, přestože je ztuhlá, se nechodí snadno, lávové úlomky jsou ostré, rozhodně bych sem nevyrážel v nových drahých botách. A ne všude je desetiletí stará láva. Přes ztuhlé lávové nánosy se viditelně valí láva čerstvá. Každý krok tímto polem je malým hazardem, stěží poznám, zda někde pode mnou, pod tvrdou krustou, neteče žhavá láva, která se podpovrchovými tunely valí směrem k moři. Kdo by se chtěl propadnout do tekoucího vroucího pekla…

Tam dále je Kalapana a černočerná pláž Kaimu. Jedna z nejkrásnějších a nejdivočejších černých pláží planety. Jak nestabilní je ostrov a jak prchavý život – až do devadesátých let tady byla krásná pláž lemovaná stromy, jedno z oblíbených míst ostrovanů i turistů. To již neplatí, tekoucí láva ze sopky Kilauea pohltila na dvě stovky domů, krásné zahrady a i z Kaimu nezůstalo více než černý hřbitov. Až deset metrů vysoká vrstva ohnivé lávy zalila pobřeží a vlila se do oceánu. Miloslav Stingl popisuje v knize Havaj je nejlepší pláž Kaimu ještě před katastrofou: „Střetání a zápasy dvou základních havajských živlů vytvořily v Kalapaně cosi, co nikde jinde nemohu uvidět: několik krásných mořských pláží z vulkanického písku černého jako noc. A nad těmito plážemi – nad Kalapanou a sousední pláží Kaimu – se zdvíhají háje kokosovníků jak vystřižené z romantických pohlednic jihomořské přírody. Modro-černo-zelený obraz je tak krásný, až je neskutečný. Na pláže v Kalapaně a Kaimu se lidé nechodí koupat. Je tu velice nebezpečný příboj. Sem přicházejí spíše milovníci krásy. Hledět, dívat se a nedýchat.“ Ta krása zmizela pod lávou, ale nikoli na celé věky. Lidé se již snaží po maličkých krůčcích tu krásu obnovovat, sází do úrodné lávy stromy, a kdo ví, možná ji zase jednou přivedou k zelenému životu. Jen dočasně, pak ji znovu pohltí láva a oheň. Kilauea je podle odhadů stará 300 až 600 tisíc let, netroufám si odhadovat, kolikrát již pobřeží tohoto vulkánu zažilo takovou změnu. Erupce z bočního kráteru Puʻu ʻŌʻō jako by byla nekonečná, již přes třicet let láva ničí svahy Kilauey. Pohřbila 117 kilometrů čtverečních jižního pobřeží a vytvořila 230 hektarů nové půdy, havajský Big Island roste. Pod lávou zůstaly nejen moderní domy, ale také staré havajské modlitební místo Waha'ula Heiau.

Silnice č. 11 vede z Hila přímo ke kaldeře Kilauey. Spisovatel a novinář Mark Twain, autor slavných Dobrodružství Toma Sawyera, býval dopisovatelem deníku Sacramento Daily Union. 16. listopadu 1866 v něm vyšlo: „Vyčkali jsme do tmy a vyrazili do kaldery. Hned první pohled, to byla scéna divoké krásy. Nad kráterem padala těžká mlha, nádherně osvětlená září z ohňů tam dole. Tu a tam jsme míjeli zářící díry v tmavé krustě, tak dvacet stop v průměru a v nich roztavená láva, vroucí a zuřivě se vzdouvající. A z těchto otvorů vytékal bezpočet rozvětvených potoků lávy do mnoha směrů… Viděl jsem Vesuv, ale to byla pouhá hračka, sopka na hraní pro dítě, hrnec s polévkou, ve srovnání s tímto. Vesuv je kužel vysoký 3600 stop, jeho kráter je hluboký jen 300 stop a nemá více než 1000 stop v průměru, oheň Vesuvu je skromnější a poslušnější. Ale tady! Kolmo dolů, v některých místech až 900 stop vysoko, jinde až 1300 stop a 10 mil v obvodu. Zívající jáma, na jejímž dně by mohly tábořit armády Ruska a ještě by bylo prostoru nazbyt.“


.
.

Vstup do kaldery Kilauey (4×3,2 km) je v současnosti zakázaný, po stopách Marka Twaina se nevydám. Nejlepší výhled do kaldery a na samotný kráter Halemaʻumaʻu je od Jaggarova muzea (Thomas Augustus Jaggar,1871 – 1953, vulkanolog, zakladatel a první ředitel Havajské vulkanologické observatoře), sídlícího přímo na hraně kaldery. Kolem kaldery lze projít 18 kilometrů dlouhou cestu nazvanou Crater Rim Trail, v současnosti je ale celá její jižní a západní část uzavřená. Nejinak je tomu v případě silnice pojmenované Crater Rim Drive. Scény – jak z Dantova pekla – lze pozorovat pouze z vyhlídek mimo kalderu. Kráter Halemaʻumaʻu je hluboký 83 metrů (pod kalderou) a má rozměry 770×900 metrů. Dříve se chodívalo středem kaldery až k okraji chřtánu Halemaʻumaʻu, ale tzv. Halemaʻumaʻu trail je pro návštěvníky tabu. Podle havajské mytologie právě v Halemaʻumaʻu sídlí bohyně ohně Pele. Miloslav Stingl o tom píše v knize Havaj je nejlepší: Z pěti sopek Hawaiie si zvolila Pele za svůj příbytek nikoli nejvyšší, ale tu nejaktivnější sopku – Kilaueu. V jejím kráteru Halemaumau skutečně do ruda zářily stopy žhavé lávy, kdykoliv jsem pohlédl do jeho úděsných útrob. Stejně tomu však prý bylo – a bude – po všechny časy. A tak také pro všechny časy, pokud paměť sahá, přicházeli právě sem, ke kráteru Halemaumau, havajští věřící a kněží klanět se Pele a obětovat ji. Do žhavého nitra Halemaumau vrhali Havajci jako obětiny pečené maso nebo plody papájí.“

Pele se zdála být všemocná, alespoň ji za takovou považovali v dávných časech mořeplavci, kteří osídlili Havaj. Nejznámější bojovnicí proti jejímu kultu se stala legendární Kapiolani, manželka jednoho z havajských náčelníků, která přijala křesťanskou víru. Byla to ona, kdo podal domorodcům důkaz, že Bůh bílých misionářů není o nic méně mocný. Demonstrativně vystoupila ke kráteru Halemaʻumaʻu a zde si nejen pochutnala na místních borůvkách ohelo, které byly oblíbeným pokrmem božské Pele, ale navíc zneuctila její domov kameny, které naházela do kráteru. S Biblí v rukách vyzvala Pele, aby ji potrestala, pokud je mocnější než křesťanský bůh. A pak postavili bílí lidé na okraji kaldery dokonce hotel – Volcano House.

Také Mark Twain pobýval ve Volcano House, jediném hotelu v dnešním Hawaii Volcanoes National Park na samotném okraji kaldery Kilauey. Tento proslulý hotel byl nedávno zrekonstruován a nabízí luxusní pobyt ve 33 pokojích. Prosklenými okny lze přímo z restaurace od jídelního stolu sledovat představení vulkánu v kráteru Halemaʻumaʻu. Většinu lidí odradí cena pokojů, pohybuje se kolem 300 dolarů za noc. Řešením je mj. Namakanipaio Campground, kde si mohou hosté postavit vlastní stan nebo se ubytovat v malých chatičkách.


.
.

Turisté přijížděli do kaldery Kileauey a ke kráteru Halemaʻumaʻu již v 19. století a místní průvodci jim mj. vařili vajíčka v horkém lávovém prostředí. V roce 1823 byl údajně prvním cizincem, který vstoupil do kaldery Kilauey, reverend William Ellis. Dochoval se jeho nákres kaldery včetně měření, její hloubka byla tehdy více než 300 metrů. Ze skicy je patrné, že kaldera měla několik vnitřních teras, ty jsou ovšem dávno pohřbené pod vrstvami lávy, která kalderu postupně vyplňuje. Kaldera byla v Ellisových časech o 180 metrů hlubší než v současnosti. Možná to nebudou ani stovky let a kaldera se zaplní a zase zhroutí.

Geoložka a publicistka Angelika Jung-Hüttlová v knize Skrytá síla ohně popisuje let helikoptérou nad bočním kráterem Kilauey Puʻu ʻŌʻō: „Míříme do lávové pouště a dál přes velkou kalderu na vrcholku Kilauey. V dálce vidíme Puʻu ʻŌʻō. Mladý kráterový kužel je přes 250 metrů vysoký, malá ohňová hora na zádech obrovské sopky Kilauea. Z jeho jícnu stoupají bílá oblaka páry a září v deštěm vyčištěném vzduchu. Let přes černá lávová pole až k Puʻu ʻŌʻō trvá pět minut. Vítr žene páru přímo proti nám. Zak zmírňuje rychlost. Pomalu se snášíme ke kráteru. Mraky brání v pohledu do jícnu sopky… Běží mi mráz po zádech, když se náhle pod námi pára rozestoupí. Na několik vteřin vidím hluboko v kuželi žhnout lávu. Obdarovává nás Pele tímto dech beroucím a zároveň úděsným pohledem?“ Aktivní kráter Puʻu ʻŌʻō se tyčí hluboko v zakázané zóně a jediným způsobem, jak se k němu dostat, jsou lety helikoptérou. Výlety trvají necelou hodinu a nejnižší ceny se pohybují mezi 150 až 200 dolary. Helikoptéry létají nad tekoucí lávou, nad kráterem Puʻu ʻŌʻō i k pobřeží, kde se láva vlévá do mořských vln (ne každý den ovšem teče láva až do oceánu). Výlety najdete např. na www.safarihelicopters.com, www.bluehawaiian.com, www.tombarefoot.com.

Kilauea je obrovitá sopka. Zdaleka se nevyrovná nejvyšší havajské sopce Mauna Kea, která je od své základny na oceánském dně vysoká přes 10 000 metrů a je tedy nejvyšší horou světa. Její o kousek nižší sestra Mauna Loa je nejrozměrnější horou planety, představte si 100 japonských posvátných Fudži nakupených na sebe, tolik lávy vyvřelo během milionů let z této gigantické sopky. Také Kilauea trůní na dně oceánu a její celková výška je tedy kolem 6000 metrů. Nikdo netuší, jak dlouho bude erupce Kilauey trvat, nikdo netuší, do jakých rozměrů za další tisíce a tisíce let Kilauea vyroste.

Další informace:
http://www.nps.gov/havo/index.htm
http://hvo.wr.usgs.gov/kilauea/history/main.html
http://www.gohawaii.com/
vstupné:
http://www.nps.gov/havo/planyourvisit/feesandreservations.htm
webkamera:
http://hvo.wr.usgs.gov/cams/panorama.php?cam=HMcam
podrobné mapy:
http://www.nps.gov/havo/planyourvisit/maps.htm
informace o pohybu lávy:
http://www.nps.gov/havo/planyourvisit/lava2.htm